门门

版权声明：转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
http://mnmn.blogbus.com/logs/17671566.html

数年前在摩洛哥曾与撒哈拉匆匆一晤。摩洛哥的沙漠如同一个大众游乐园，来者不拒，老少咸宜。在那里，我们曾经在汽车路边见过一个十几米高的沙丘，有当地人放一头骆驼在那里，让没有时间去沙漠的游客可以就近摆几个普士摄影留念。我们还在曾在“真的”沙漠里，坐在沙丘顶上等着看日落，同时忍受着身边的美国游客热情地想要讨论世界经济走向。那次，我们驱车从马拉喀什出发，东南行，经过乌阿扎扎特，扎果拉，一直到默哈密德。习惯了道路四通八达的我们，到了默哈密德才天真地发现，原来路真的是有尽头的。汽车道在这里鼓成一个小包，住了大概有百十户人家，出了村子就一步踏进沙漠了。这里是撒哈拉的边缘，而这个沙漠的面积大过整个中国或者美国。我们把车子交托给村民，向他们租了两头骆驼和一个向导，在沙漠里面呆了三四天，没有确切的路线，只想有一个初步的感性认识。我对撒哈拉的向往最初源于少年时爱读的三毛。那时候，身体局限于狭小空间，只能在文字里畅想世界的万千景象。。。在沙漠里，一个清早，曾经有一个孤伶伶的站在路旁，一个全副打扮得好似要去参加誓旗典礼那么整齐的西班牙小兵，居然戴了大典礼时才用的雪白手套。他准备走上一整天的路，去镇上看一场下午五点才开场的电影。。。这种充满仪式意味的场景总是能轻易占据我的记忆。虽然年纪渐长之后，明白自己寻找的撒哈拉并不是三毛笔下的“小女子智勇双全，赤手在沙漠打造出天堂”，但还是很感激她曾经给我带来的感动。于是，摩洛哥的沙漠之行虽然浅尝辄止，却充满了一种对少年情怀的追忆。

利比亚的撒哈拉庄严漠然，连靠近它的过程也非常严肃：从赛巴到乌安卡萨沙原的一段四五百公里的柏油路，至少有四五处军警把守，每过一处，必须要出示通行文件。从某种角度上来看，这种戒备几乎有一种守卫净土的意味，虽然这大概不是卡扎菲大哥的本意。的确，若是真正走进一个沙漠的深处，那里不搀杂个人感情因素。在这里，山脉，石原，沙原之间交错绵延，植物，化石，岩画一并时空迭加。任何的个人情怀放在这片广漠里，都会显得可笑。

最常见也最多变的还是沙丘。阳光下，它们闪烁着一片金色的温柔，曲线毕露，又沉稳娴静。如同丰乳肥臀，是一种母性的滋养怀抱。如果说海洋能诱发一种回归子宫的向往，那沙丘则能带人回到童年，重温那种被母亲抱在怀里的感觉，也许还吸吮着奶头。然后，呃，很自然地，时不时地在母亲怀里拉点屎撒点尿。高大的沙丘有时候会引发人们邂逅与征服的野蛮欲望。这次见到的最高的沙丘大概有两百来米。根据我的亲身体验，在烈日下急行军两个小时后，即使两百来米的高度，爬上去也不是一件太轻松的事情，尤其是自作聪明不跟着度度走背阴坚实处，非要爬阳光直射下的沙丘脊线，美则美矣，但沙足深陷，吃力异常。登顶之后，落日余辉里，金色渐渐褪成橙色再褪成灰色，寒意渗了上来，该是离开这个怀抱的时候了。脱下鞋袜，赤脚飞奔下去，顺便打上几个滚。脚下忽然被扎了一下，文明人的脑子里出现的第一个反应是“靠，玻璃渣子！”。摸索到异物，却是一个三四公分上的空心小管子，歪歪扭扭的，管壁质地的是狠狠地粘在一起的沙子，难道沙漠里也有万能胶？问度度，他说这是个电管。曾经长着棵植物，根扎在沙子里，沙子附在植物的根上。有一天，打雷闪电，强烈的电击之下植物连根烧掉，附在根上的沙子里的石英在高温之下融化，凝结到了一起，便留下一个空心的管子。呜呼，原来这儿虽然不下雨，但天打雷劈还是照常进行。母亲的怀抱固然温柔，头顶上父亲的威严还是躲不过去的。回到童年的幻想被击碎，只能在现实世界里顽强地继续长大成人。